ナン一強時代の終焉か。2026年の東京で「ロティ」を求める人が急増している本当の理由

ロティ と は、インドやパキスタンをはじめとする南アジアの家庭で毎日焼き上げられている、素朴で力強い全粒粉の薄焼きパンのことだ。長年、日本人の多くが抱いてきた「インドカレーのお供＝顔より大きなふっくらナン」という固定観念が、2026年の今、音を立てて崩れ去ろうとしている。都内のスパイス料理店や南アジア系食堂のドアを開けると、漂ってくるのは甘いバターの匂いではない。鉄板で焦げた香ばしい小麦の匂いだ。テーブルの上には、薄く、手のひらサイズで、少し歪な円を描く素朴な生地が積まれている。派手さはない。けれど、ひと口ちぎって口に運んだ瞬間、噛み締めるほどに溢れ出す穀物本来の滋味に誰もが息を呑む。

「ここ1〜2年で、常連客がナンを注文しなくなる逆転現象が起きています」と、東京・大久保で十数年厨房に立つベテランシェフは苦笑交じりに語る。健康志向の波やエスニックカルチャーの成熟によって、食への感度が高い人々の間でロティ と は一体どんな存在なのかという本質的な問いが共有され、日常の選択肢として完全に定着した。油分で胃がもたれることもなく、スパイシーなカレーの輪郭をどこまでも鮮明に引き立てる相棒。いま日本の外食シーンを静かに塗り替えるこの平焼きパンの、知られざる熱気と背景を追った。

ナンとの決定的な違い：発酵、オイル、そして「アタ粉」の秘密

見た目は似ていても、ナンとロティは根本から思想が異なる。

決定的な違いは小麦粉の種類と油分だ。私たちが親しんできたナンは、精製された白い小麦粉（マイダ）を使い、酵母やベーキングパウダーでふんわりと発酵させ、タンドール窯の内壁に張り付けて焼き上げる。仕上げにたっぷりと塗られるギー（澄ましバター）の甘やかなコクこそがナンの真骨頂だが、本国インドにおいてナンは特別なハレの日のレストラン料理に過ぎない。

対するロティの原料は、極めて潔い。小麦の表皮も胚芽も丸ごと挽いた「アタ」と呼ばれる全粒粉、水、そしてわずかな塩。これだけだ。発酵の手間すら挟まない。鉄板（タヴァ）の上で素早く両面を焼き、最後に直火にかざすと、閉じ込められた水蒸気によって風船のように丸く膨らみあがる。油をほとんど使わないため、指先がベタつくこともない。焦げた小麦の香ばしさと、ザクッとした歯切れの良さ。日常食として何千年も愛され続けてきた理由が、その飾り気のない潔さに詰まっている。

なぜ2026年の日本で大ブーム？低GIとヘルシー志向が後押しする新潮流

東京のフードトレンドを観察すると、ロティの躍進には明確な必然性がある。

最大のエンジンとなったのは、ウェルネス意識の先鋭化だ。精製炭水化物を控え、全粒穀物や未精製フーズを好むライフスタイルが定着した現代において、アタ粉で作るロティは理想的な主食として再評価された。食物繊維やミネラルが豊富で、血糖値の上昇が緩やかな低GI食品であること。食後に体が重くならず、午後のデスクワークを邪魔しない軽やかさ。これが、忙しく働く都市生活者の胃袋を掴んだ。

もう一つの理由は、スパイスカレーブームの「現地化」だ。かつてのように濃厚なバターチキンに甘いナンを浸すスタイルから、酸味とキレのあるシャープなカレー、さらには豆や野菜主体の副菜（ダルやサブジ）を混ぜ合わせる南アジア本来の食体験へと日本人の舌が急速に進化した。繊細なスパイスのレイヤーを味わうとき、ナンの強い甘みや油脂は時に邪魔になる。滋味深く、引き算の美学を持つロティこそが、研ぎ澄まされたスパイスの最適解だと気づいた人々が雪崩を打って乗り換えているのだ。

インドだけじゃない！東南アジアからカリブ海へ渡った「ロティ」の変幻自在な旅

ロティの面白さは、国境を越えるたびに姿を自在に変えるカメレオンのような柔軟性にある。

マレーシアやシンガポールでは「ロティ・チャナイ（あるいはロティ・プラタ）」と呼ばれ、何層にも折りたたまれたクロワッサンのようなサクサク食感のデニッシュ風スナックに進化した。生地を宙に放り投げて極限まで薄く伸ばし、鉄板で多めの油とともに焼き上げる。甘いコンデンスミルクにつけて朝食にするか、辛口のサンバルチリを添えて夜食にかき込むのが東南アジア流だ。タイの屋台でおなじみの、バナナとチョコを包んで焼き上げるスイーツ系ロティに旅情を刺激された旅人も多いはずだ。

さらに遠く、19世紀の移民船に乗ってカリブ海へと渡ったロティは、トリニダード・トバゴで驚くべき変貌を遂げた。巨大な薄焼き生地で、スパイスで煮込んだヤギ肉やヒヨコ豆のカレーをまるごとブリトーのようにロールして持ち歩く、豪快なストリートフード「ロティ・ラップ」として国民食の地位を確立している。一つの平焼きパンが、海を越え、各地の風土と混ざり合いながら無数のカルチャーを紡ぎ出している。

自宅のフライパンで3分。香ばしく膨らませるプロの焼き方テクニック

「専門店の味」と思われがちだが、実はタンドール窯を必要としないロティこそ、家庭のキッチンで最も再現しやすいパンだ。

用意するのはアタ粉（輸入食品店やネットで容易に手に入る）と水だけ。粉に対して約半分強のぬるま湯を少しずつ加え、耳たぶほどの柔らかさになるまで無心でこねる。生地を30分ほど休ませたら、打ち粉をして麺棒で直径15センチほどの円形に薄く伸ばす。厚みは2ミリ程度がベストだ。

焼く工程こそが一番のエキサイティングな瞬間だ。しっかりと煙が出る直前まで熱したテフロンや鉄のフライパンに生地を投入する。油は引かない。表面にプツプツと小さな気泡が浮かんできたら裏返し、布巾やフライ返しで縁を優しくリズミカルに押さえる。ここが最大のコツだ。熱気が内部に回り、生地が一気にドーム状にプクッと膨らみあがれば大成功。焼き時間は両面合わせても2分足らず。湯気とともに立ち上るアツアツの全粒粉の香気は、どんな高級ベーカリーの焼きたてパンにも引けを取らない。

合わせるならコレ！スパイスカレーから和のおかずまで広がる無限のペアリング

ロティのポテンシャルは、南アジア料理の枠組みに到底収まりきらない。

定番はもちろん、優しい味わいのレンズ豆カレー（ダル）や、クミンとターメリックで炒めたカリフラワーとじゃがいも（アルゴビ）だ。ちぎったロティを指先で器用にスプーン状に丸め、具材を包み込むようにして口へ運ぶ。油脂が少ないからこそ、野菜の甘みや豆のコクがダイレクトに舌へ届く。

だが、真の面白さは日本の日常食とぶつけた時に発揮される。実はロティ、和のおかずと恐ろしいほど相性が良い。甘辛く炊いたきんぴらごぼうや、豚の生姜焼きをちぎったロティでくるりと巻いてみる。全粒粉の香ばしさが醤油やみりんの焦げた風味と共鳴し、驚くほどモダンな軽食へと昇華するのだ。塩気のある発酵バターをひとかけら落とし、粗塩を振るだけでも上等なワインのつまみになる。白米のようにどんなおかずも受け止める包容力こそ、このパンが持つ真の強みだ。

日本発のストリートフードへ？2026年型フードトラックと専門店が仕掛ける未来

いま、渋谷や下北沢の路地裏、あるいはオフィスタウンのランチタイムに現れるフードトラックで、ロティを主役に据えた新たな試みが活況を呈している。

注文を受けてからその場でプレスして焼き上げ、オーガニック野菜やハーブ、低温調理したスパイシーチキンを豪快に包み込む「クラフト・ロティスタンド」。片手でスマートに食べられ、紙包みから立ち上るスパイスの芳香が食欲をそそる。ワンハンドで楽しむギルトフリーなファストフードとして、若い世代を中心に熱狂的な支持を集めつつある。

ナンという巨大なアイコンの影に隠れ、長らく脇役甘んじてきた薄焼きパン。だが、虚飾を削ぎ落としたその素朴な円形の中には、何世紀にもわたって磨き抜かれた食の知恵が息づいている。2026年、日本の食卓に吹き込む新しい風は、鉄板の上でふわりと膨らむ、この小さなロティから始まっている。 （出典: ロティ と は（Yahoo!ニュース））